Découverte surprise d'une statue de « bouddha » sans tête sous des appartements chinois

Découverte surprise d'une statue de « bouddha » sans tête sous des appartements chinois


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Une énorme statue religieuse sans tête a été découverte creusée dans la paroi rocheuse sous des immeubles d'habitation en Chine. Son âge est discutable - certains prétendent qu'il date de l'ère républicaine et d'autres affirment qu'il s'agit d'une "relique millénaire". une religion populaire à la place.

L'imposante statue mesure 9,14 mètres de haut et il lui manque la tête. La découverte surprenante a été faite à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, lors des rénovations du complexe résidentiel qui ont enlevé l'épaisse couche de feuillage qui le recouvrait.

La statue « Bouddha » (emplacement identifié par le carré rouge) était autrefois recouverte d'un feuillage dense. ( Weibo)

La figure sans tête a encore de la mousse qui pousse dessus, mais certains détails des vêtements de la statue sont visibles, tels que des plis dans le tissu. Cette statue représente un individu assis avec « un pied gauche gravement endommagé », selon Shine.cn. Ses avant-bras reposent sur ses genoux et les mains du personnage tiennent un objet rond, peut-être une pierre.

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Nouvelles virales sur une statue de « ancien bouddha »

Il y a des images du supposé « Bouddha » partout sur les réseaux sociaux en ce moment, mais quelle est la véritable histoire derrière l'histoire et les origines de l'œuvre d'art ? Il y a quelques idées très différentes qui sont rapportées.

L'immense statue de Bouddha sans tête a été découverte dans un complexe résidentiel à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. ( Photo de l'utilisateur Weibo " ????")

La semaine dernière, Archaeology News Network a rapporté qu'il s'agissait d'une statue de Bouddha et qu'un résident du complexe d'appartements portant le nom de famille Yang a déclaré qu'il y avait un temple près de la statue il y a des années et "J'ai entendu dire que la statue de Bouddha a été construite il y a près de mille ans. . "

Un habitant de 60 ans a également déclaré que la statue était connue depuis un certain temps avant cette redécouverte. Cette personne a dit : « La statue était ici quand j'étais jeune. Il y avait une tête dessus, mais elle a été endommagée plus tard. Lorsque l'Archeology News Network a fait son rapport sur la statue, ils ont conclu en disant que "L'autorité locale des reliques culturelles a lancé une enquête".

Des rapports plus récents fournissent une histoire différente

Le rapport de CNN est plus récent et il peut inclure les résultats de l'enquête de l'autorité des reliques culturelles. Cela suggère un âge beaucoup plus jeune pour la soi-disant statue de Bouddha, expliquant qu'une enquête nationale sur les reliques culturelles d'il y a un peu plus d'une décennie a daté la statue de l'ère républicaine de la Chine (1912-1949).

Mais après cette enquête, il semble que l'immense statue "avait été négligée et semble avoir été complètement oubliée jusqu'à récemment". Le gouvernement du district aurait écrit sur Weibo (une plate-forme de type Twitter) que la tête de la curieuse statue avait probablement été détruite dans les années 1950. Cette date est un peu antérieure au souvenir du 60 ans de la statue ayant une tête quand il était jeune. Le gouvernement du district a également signalé que les immeubles d'habitation ont été construits autour de la statue dans les années 1980.

En ce qui concerne la figure représentée dans l'œuvre d'art, le bureau de gestion des reliques culturelles du district affirme que l'impressionnante sculpture n'est "pas d'origine bouddhiste et est probablement liée à une religion populaire". CNN note qu'il y avait autrefois un temple près de la statue, mais il a été démoli en 1987, confirmant une partie de la déclaration de Yang. Ce temple aurait honoré le dieu taoïste (taoïste) du tonnerre.

Le dieu du tonnerre Leigong représenté dans une peinture de 1542 de la dynastie Ming.

Le document déclare que malgré son apparition récente et son apparente négligence au fil des ans, la statue religieuse a été reconnue « comme une relique culturelle au niveau du district » avant 1997.


    Découverte surprise d'une statue de bouddha sans tête sous des appartements chinois

    Une énorme statue religieuse sans tête a été découverte creusée dans la paroi rocheuse sous des immeubles d'habitation en Chine. Son âge est discutable - certains prétendent qu'il date de l'ère républicaine et d'autres affirment qu'il s'agit d'une "relique millénaire". plutôt lié à une religion populaire.

    L'imposante statue mesure 9,14 mètres de haut et il lui manque la tête. La découverte surprenante a été faite à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, lors des rénovations du complexe résidentiel qui ont enlevé l'épaisse couche de feuillage qui le recouvrait.

    La statue « Bouddha » (emplacement identifié par le carré rouge) était autrefois recouverte d'un feuillage dense. ( Weibo)

    La figure sans tête a encore de la mousse qui pousse dessus, mais certains détails des vêtements de la statue sont visibles, tels que des plis dans le tissu. Cette statue représente un individu assis avec « un pied gauche gravement endommagé », selon Shine.cn. Ses avant-bras reposent sur ses genoux et les mains du personnage tiennent un objet rond, peut-être une pierre.


    Inspiré des jardins de Suzhou

    Liu Fang Yuan s'inspire des jardins de Suzhou, une ville située près de Shanghai dans le sud-est de la Chine. Pendant la dynastie Ming (1368-1644), de riches érudits et marchands y ont construit des jardins privés de bon goût alliant architecture, aqueduc, rocailles, plantes et calligraphie. De nombreuses caractéristiques de Liu Fang Yuan sont inspirées de jardins spécifiques de Suzhou, dont huit sont représentés dans les sculptures sur bois du pavillon de l'amour pour le lotus (Ai Lian Xie 愛蓮榭).


    Les sculptures n'avaient pas toujours été aussi soigneusement entretenues. Tous étaient brisés d'une manière ou d'une autre : beaucoup avaient été violemment brisés, d'autres présentaient des traces de brûlures, certains n'avaient que des dommages mineurs, avaient été réparés, mais à nouveau brisés avant l'enterrement. Il est probable que certains aient souffert lors de catastrophes naturelles (tremblements de terre incendie) et d'autres aient été les victimes de la persécution intermittente du bouddhisme au cours des 700 ans avant leur inhumation. Heureusement, la plupart des personnages avaient des visages intacts.

    Sur les 400 sculptures individuelles, 35 des mieux conservées et des plus exquises sont exposées à Londres dans le cadre de leur première tournée européenne. Les sculptures proviennent d'une période cruciale de l'histoire bouddhiste chinoise, et Shefan se trouvait au bout de la route de la soie et était donc ouvert à une multitude d'influences culturelles d'aussi loin que la Méditerranée. Des trésors d'autres objets bouddhistes (dont plus de 1 000 sculptures) ont été découverts dans des complexes de grottes et dans des chambres reliquaires sous des pagodes en Chine, en particulier à Qingzhou et ses environs, mais cette découverte est probablement la plus importante.

    On a également trouvé dans la fosse des pièces de monnaie, de la porcelaine, de la faïence, du bois laqué et des fragments de fonte qui suggèrent que la fosse a été remplie entre 1200 et 1250 après JC. Les sculptures, cependant, sont considérablement plus anciennes, datant d'une courte période de moins de 50 ans : 529–150577 après JC. La plupart ont été sculptés dans un calcaire à grain fin, permettant des détails nets, et il est remarquable combien de la peinture et de la dorure d'origine ont survécu à l'enterrement – donnant un aperçu de la façon dont ils ont dû apparaître à l'origine, faiblement éclairés, dans les recoins d'un temple sombre.

    La taille et la décoration des sculptures dépendaient des ressources de ceux qui les commandaient comme actes de culte. La première exposition est la plus petite (moins de deux pieds de haut) et la plus ancienne (529 après JC), elle porte une inscription touchante du donateur - une veuve qui a dédié l'offrande à son défunt mari, à ses deux enfants décédés et à son seul survivant. enfant. Il prend la forme d'une triade, un bouddha flanqué de chaque côté d'un bodhisattva contre une mandorle (un fond décoré en forme d'amande). Le Bouddha a atteint le nirvana, l'illumination, il est représenté avec des traits idéalisés et une expression solennelle mais sereine. Les bodhisattvas ont retardé leur propre éveil afin d'aider les autres sur leur propre chemin vers le nirvana. Ils sont plus petits que le Bouddha, avec des visages plus réalistes et des robes richement décorées. Cette triade est typique de la dynastie Wei du Nord, au cours de laquelle les sculpteurs se sont débarrassés de certaines influences indiennes du bouddhisme et ont adopté des éléments chinois plus traditionnels : le Bouddha a de grands yeux ouverts, un sourire et des robes décoratives à plusieurs niveaux qui cachent la forme du corps.

    La plus grande exposition est également une triade, d'environ 10 pieds de haut, cinq pieds de large et pesant plus d'une tonne. Stylistiquement, cependant, il semble dater d'une période ultérieure, lorsque la Chine était dirigée par la dynastie Qi du Nord dont l'aristocratie était nomade, militariste et hostile à la culture chinoise indigène. Ils privilégiaient les styles artistiques venus de loin - Inde, Afghanistan, Perse - régions influencées par les Grecs depuis les armées conquérantes d'Alexandre le Grand dans les années 320 av. d'Afghanistan).

    Parallèlement à ces triades, il existe deux autres principaux groupes de sculptures : les bouddhas debout seuls et les bodhisattvas seuls.

    Les bodhisattvas solitaires de la période Qi du Nord (après 550 après JC) ont donné aux sculpteurs une plus grande marge d'expérimentation stylistique. L'exemple le plus spectaculaire de cette exposition est grandeur nature et le plus naturaliste possible dans les contraintes de la forme. Le visage ovale à pleine bouche est austère mais compatissant et ses robes richement décorées semblent aussi nettes et fines que le jour où elles ont été sculptées avec des colliers de perles, des cordes de soie étroitement tissées, des panneaux brodés et des illustrations de créatures fantastiques dérivées de mythologie hindoue.

    Un autre bodhisattva est assis sur un trône en sablier, son pied gauche reposant sur une colonne sortant de la bouche d'un dragon. Le visage est doré et encadré de cheveux noirs il porte un diadème encore richement rouge, vert et or, couleurs qui restent également sur ses robes plissées.

    Les bouddhas du Qi du Nord sont représentés en léger mouvement avec des vêtements fins et unis qui s'accrochent aux contours du corps dans un style plus naturaliste. Deux torses sans tête du Bouddha de la période Qi du Nord sont d'un style étonnamment similaire à un torse en quartzite rouge de Néfertiti au Louvre - l'une des grandes sculptures existant du bref flirt de l'Égypte avec le monothéisme. Bien que l'art et les pratiques de la dynastie hérétique Armana aient été supprimés plus tard en Égypte, un style plus naturaliste dans la peinture et la sculpture a persisté tout au long des dynasties suivantes du Nouvel Empire et jusqu'à l'époque où Alexandre est devenu le premier pharaon grec. C'est purement la spéculation de cet auteur qu'un style originaire de la vallée du Nil en 1358 av.

    La statuaire égyptienne est "sous-estimée" par certains pour son caractère "impersonnel", "rigide" et "rigide", surtout par rapport à la sculpture grecque tardive avec son exubérance, sa fluidité et sa représentation du mouvement. Ces bouddhas pourraient être critiqués sur la même base mais pour moi, la retenue et le formalisme de ces sculptures (en commun avec l'art égyptien) servent en fait à souligner l'émotion et le caractère à la fois du sujet et de l'artiste. L'effet est d'illustrer à la fois le transitoire et le transcendant. La sérénité et la félicité promises par l'identification avec le Bouddha ne pourraient être mieux servies et illuminées que par ces œuvres.


    Sur les traces de Marco Polo

    1998-11-22 04:00:00 HAP CHINE -- ASTANA, Xinjiang, Chine - Les deux hommes ouïghours mirent un regard noir lorsque je m'approchai du chaudron qui mijotait au bord de la route. De toute évidence, il contenait plus d'une chèvre. Une tête était inclinée, les yeux vers le ciel, les cornes enlevées, en couches avec des variétés d'entrailles, jaunes et rosâtres.

    Pour obtenir la photo que je voulais, j'allais devoir goûter leur breuvage. L'homme vêtu de blanc a tendu la main dans le pot, a sorti une partie du corps et l'a enfoncée dans ma main, ses yeux ne quittant jamais les miens. Je souris et déglutis. Son visage s'éclaira d'un sourire. Cliquez sur!

    La viande s'est avérée être du poumon - pas si mal, mais malheureusement un goût que je n'ai pas encore acquis.

    Yakshee ! J'ai marmonné dans mon ouïghour élémentaire, faisant le signe du pouce levé pour "bien". J'ai tout de même décliné l'offre de secondes.

    À première vue, les choses n'avaient pas beaucoup changé dans cet avant-poste poussiéreux de la Route de la Soie depuis que la caravane de Marco Polo avait traversé la région il y a sept siècles. J'étais dans le village d'Astana, près de Turfan, à l'extrême ouest de la Chine. Au nord se trouvaient les Montagnes Flamboyantes, rouges de feu sous le soleil féroce au-dessus de la tête, sèches et stériles. À l'est se trouvaient des lacs salés âcres, y compris le deuxième point le plus bas du monde, à 505 pieds au-dessous de la mer lointaine. Au sud s'étendent les sables sauvages du désert du Taklamakan : « Celui qui entre n'en sortira jamais », affirme un ancien dicton.

    Pendant des siècles, des caravanes de chameaux ont traversé le vide sablonneux du Taklamakan, transportant de la soie de l'est de la Chine jusqu'à l'ouest de l'Empire romain. Le long du même itinéraire, des moines bouddhistes ont migré vers le nord depuis l'Inde et vers l'est dans le Xinjiang et le Gansu, apportant la foi de Gautama et sculptant de merveilleux temples rupestres avec des peintures murales et des statues complexes. Sur leur chemin le long de la route de la soie, ils traversèrent les royaumes de Turfan, Hami, Kuqa, Khotan, Kashgar et d'autres maintenant perdus dans les sables mouvants. Je retraçais l'ancienne route, un commerçant moderne, échangeant des sourires amicaux contre des photographies.

    La richesse culturelle et la variété du Xinjiang ont été une surprise. Pendant des siècles, ces vastes terres désertiques ont vu des vagues de conquérants : les Tibétains du sud, les Chinois Han de l'est, les princes ouïghours des oasis dispersées dans les déserts, les Mongols du nord un flux et reflux constant de peuples, de cultures et de langues, chacun revendiquant les routes commerciales du désert prisées comme les leurs.

    Pendant près de 1 000 ans, une riche tradition bouddhiste a prospéré ici. Nichées dans une vallée des montagnes flamboyantes près de Turfan se trouvent les grottes des Mille Bouddhas de Bezeklik. Il y a quinze cents ans, des moines bouddhistes ont peint les murs de la grotte de fresques brillantes représentant des scènes de la vie du Bouddha. Des brahmanes persans, des indiens et même des personnages d'allure européenne sont montrés offrant des cadeaux au Bouddha.

    Au début de ce siècle, des archéologues d'Europe et des États-Unis ont parcouru les sites antiques du Turkestan dans une hâte avide de découvrir les villes perdues d'Asie centrale. Des milliers de manuscrits, statues et fresques ont été déterrés ou découpés et transportés à Londres, Delhi et Berlin. En marchant dans les grottes de Bezeklik, j'ai eu le cœur brisé de voir des espaces vides où se trouvaient autrefois de magnifiques images. Malheureusement, même les fresques qui restent ont été défigurées par des chercheurs de trésors et des villageois locaux.

    À partir du VIIIe siècle, l'islam supplanta progressivement le bouddhisme et est aujourd'hui la religion prédominante de la région. Au petit matin poussiéreux, le son du muezzin flottait sur les toits depuis les minarets carrelés. À la périphérie de Turfan, la haute tour en briques crues du minaret d'Emin, finement décorée, me rappelait les mosquées de Téhéran et de Damas. Dans une alcôve abritée du bazar couvert, un monsieur à la barbe blanche lit tranquillement le saint Coran. Le panneau au-dessus de l'entrée était dans l'écriture arabe fluide de la langue ouïghoure, un dérivé du turc.

    Dans la tradition musulmane de l'hospitalité, j'ai été hébergé pour le thé par une famille ouïghoure dans leur maison voisine. Le père était un hajji, ce qui signifie qu'il avait fait un pèlerinage à La Mecque. Fièrement affichée sur le mur, une photo de la Kaaba, le bâtiment sacré de la Grande Mosquée, vers lequel tous les musulmans prient.

    Sa femme nous a servi une assiette débordante de manaizi sec (téton de jument), des raisins secs des propres vignes de la famille, des verres clairs de thé sucré, du pain de mie sec ouïghour et des noyaux d'abricots séchés et torréfiés, onctueux et au goût d'amandes. Nous avons parlé de l'Amérique, de l'avènement récent du tourisme sur la route de la soie et des nouveaux États indépendants tadjiks, kazakhs et kirghiz à proximité.

    Plus tard dans la nuit, j'ai eu droit à un festin de brochettes d'agneau, de tripes et de mouton sur l'os dans un restaurant ouïghour. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai marché sous les vignes suspendues qui couvrent la rue principale et j'ai pensé à la résilience de la vie au milieu de l'adversité.

    Turfan est une oasis de verdure au milieu d'un désert de gebi perpétuellement aride et poussiéreux. (Les Gebi sont les petites pierres d'où le désert de Gobi tire son nom.) Les températures estivales dépassent les 113 degrés Fahrenheit et des tempêtes de sable tourbillonnantes peuvent survenir sans avertissement. Au loin, je pouvais voir les sommets enneigés du Bogda Shan atteignant plus de 16 400 pieds. Des glaciers cristallins haut sur les flancs de la montagne vient l'eau qui donne vie au désert. Des canaux souterrains de karez en terre, creusés par des générations de mains érodées, et soigneusement nettoyés et entretenus, transportent la précieuse fonte des neiges dans les vignobles et les champs.

    À travers le désert, une autoroute pavée mène tout droit vers la ville industrielle d'Urumchi, la capitale du Xinjiang. En approchant de la périphérie crasseuse de la ville, j'ai été frappé par les cheminées qui crachaient de la suie dans l'air du désert. Malheureusement, il y a encore peu de contrôles de la pollution. Urumchi à première vue est lugubre. Pourtant, au milieu d'hectares d'appartements ternes construits avec une aide soviétique massive dans les années 1950, se dresse une tour de verre et d'acier étincelante de 24 étages, le meilleur hôtel de la ville - le Holiday Inn.

    Construit en joint-venture avec des investisseurs occidentaux, il illustre la nouvelle richesse éphémère de l'Asie centrale. Alors que j'entrais dans le hall carrelé de marbre, avec des lustres en cristal suspendus au-dessus d'un escalier en spirale plongeant, j'ai vu un homme basané en costume gris et chemise noire se tenant devant un immense tapis persan délicatement noué, et parlant avec animation en ouïghour sur un Téléphone cellulaire.

    Le confort américain de l'Holiday Inn - sandwichs au poulet, frites, gâteau au chocolat - semblaient étrangement déplacés dans cet avant-poste isolé. Urumchi est plus loin d'un océan que n'importe quelle ville du monde.

    Longtemps après que la Route de la soie soit passée dans l'histoire, la ville reste un centre commercial pour l'Asie centrale. Des rangées d'étals regorgeaient de marchandises - chaussures, valises, tapis, grille-pain, radios, chapeaux de fourrure, cahiers d'écolier, bouilloires en cuivre, épices, thés et herbes. Les marchands de kebab vendaient des brochettes d'agneau braisées sur du charbon de bois fumé et servaient des tasses de thé au lait. Un homme avec une chemise noire, des lunettes de soleil et une cigarette colportait des poignards ouïghours pointus et ornés de bijoux étalés sur une table derrière lui.

    J'ai voyagé avec un photographe local, Song Shi Jing, jusqu'au lac céleste dans les montagnes de Tian Shan. Entouré de sommets alpins et de forêts de pins, le lac est populaire auprès des habitants ainsi que des touristes. Les bergers kazakhs amènent leurs troupeaux dans les pâturages herbeux au-dessus du lac pour le pâturage d'été. Les Kazakhs sont de fervents cavaliers. Plusieurs hommes, coiffés de bicornes brodés, habillaient leurs chevaux au bord du lac. Nous avons pris du thé et du pain avec une famille, assis sur des nattes tissées dans leur yourte circulaire, et avec deux niveaux d'interprètes - du kazakh vers le chinois vers l'anglais - nous avons parlé de nos familles et de nos villes natales.

    Depuis Urumchi, la route de la soie se dirige vers l'ouest à travers le désert à travers les villes de Korla, Kuqa et Aksu. Ils sont rarement visités par les voyageurs modernes, qui préfèrent parcourir les 950 milles jusqu'à Kashgar. Kuqa était un centre d'apprentissage bouddhiste au IVe siècle. Un manuscrit sanskrit, acheté là-bas dans les années 1890, a d'abord déclenché l'invasion archéologique occidentale du Taklamakan.

    J'avais entendu parler de l'exotique Kashgar, caché dans l'extrême ouest de la Chine, depuis des années et j'avais hâte de le voir. À l'époque des commerçants de la Route de la Soie, Kashgar se trouvait à la croisée des chemins. À l'ouest, le chemin passait par le haut Pamir jusqu'à Ferghana et Samarkand, au sud, par un autre col, se trouvait le couloir de Wakhan et la ville bactrienne de Balkh, dans l'Afghanistan moderne, plus au sud, à travers la haute crête du Karakoram, se trouvait la ville bouddhiste de Gandhara, à l'extrémité nord de l'Inde, autrefois visité par Alexandre le Grand. Marco Polo a traversé Kashgar au 14ème siècle et a noté ses vignobles et ses vergers.

    La confluence des cultures est évidente sur le marché florissant du dimanche. Les frontières internationales ne semblent guère avoir d'importance pour les commerçants. Du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et du nord de l'Afghanistan, de la Kirghizie, voire du Kazakhstan et des campagnes environnantes du Xinjiang, ils viennent par dizaines de milliers pour le marché animé et chaotique.

    Tôt le matin, des camions déchargent des fruits, du pain, de la viande, du bétail, des moutons et des chevaux. Les bergers conduisent leurs troupeaux à travers les rues poussiéreuses de la périphérie de la ville au marché. Tout, des étalons aux machines à laver, est à vendre : chapeaux de feutre noir, fourrures, dopas perlés (chapeaux ouïghours), fruits, viande, pains, pigeons, peau de serpent et lézard séché, remèdes de l'herboriste, pastèques et pommes, boulettes de graisse et de viande mijoter dans le bouillon. Des odeurs de brochettes braisées et de pain cuit se mêlaient à la fumée et aux senteurs piquantes des animaux.

    Les conducteurs de charrettes à ânes, dont certains avec des femmes aux bas bruns et à la casquette rouge blotties à l'arrière de la charrette, crièrent Posh ! Chic! alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la foule au coude à coude. Un boucher a pris sa hache pour pendre des côtés de bœuf. Un forgeron ferra un âne qui attendait pendant que son propriétaire bavardait et tirait sur une cigarette. Un barbier a habilement rasé une tête en attente avec la lame tranchante d'un couteau à découper. La musique mélodique ouïghoure résonnait de haut-parleurs métalliques cachés quelque part au bord de la rue. Moutons, chevaux, vaches et chameaux étaient partout.

    J'ai grimpé sur un toit de chaume pour une meilleure vue et je n'ai pu voir que des gens grouillants, jusqu'à l'horizon. Alors que la chaleur montait, je me suis arrêté pour la pastèque. Le vendeur, plissant les yeux sous le soleil brûlant, fendit rapidement le fruit vert poussiéreux. Je me suis rafraîchi avec sa viande juteuse et sucrée, crachant les graines dans la poussière.

    A proximité, dans une maison au toit de chaume aux murs ouverts, un petit enfant accroupi sur un tapis rouge regardait un téléviseur posé sur une étagère de l'autre côté de la pièce. Au milieu du Kashgar médiéval, c'était un petit rappel du 20e siècle.

    Plus tard dans la soirée, j'ai visité le tombeau d'Abakh Khoja, à l'est de la ville. Dans les longues ombres du soleil couchant, je me promenais dans des jardins tranquilles. Des peupliers oscillants ombrageaient les dômes carrelés jaunes et verts du mausolée. Une salle intérieure fraîche contenait les cercueils du souverain du 17ème siècle de la région et de sa famille. La scène tranquille était loin de l'agitation du marché.

    Lundi matin à Kashgar a apporté un grand exode. Mon chemin menait vers le sud sur la Karakoram Highway jusqu'à Tashkurgan et à travers les hauts cols jusqu'au Pakistan. Passé les champs fertiles à la périphérie de Kashgar et les petits villages ombragés par les peupliers, la route s'est ouverte sur une grande prairie au fur et à mesure que nous gagnons de l'altitude. Au bord d'une rivière je me suis arrêté pour photographier plusieurs femmes kirghizes. Avec des mouchoirs rouges et des visages rouges, ils étaient assis avec leurs enfants, tandis que la grand-mère tissait sur un long métier à tisser planté dans l'herbe, faisant passer la navette sous une chaîne de tissu rouge brillant.

    Plus loin sur la route, notre voiture s'est arrêtée, entourée et bousculée par un troupeau de moutons bêlants, tandis qu'un berger tadjik les cajolait de l'autre côté de la route. Au loin, au-dessus du vert brillant de la forêt, s'élevait la crête blanche et brumeuse des montagnes chinoises du Pamir. Près du lac glacé Karakul se dressent deux des plus hauts sommets de la chaîne, Mustagh Ata et Kongur. Les deux mesurent plus de 23 000 pieds de haut et n'ont été escaladés que récemment, par des équipes américaines et britanniques.

    La dernière ville avant la frontière, Tashkurgan, est plus proche de Bagdad que de Pékin. Le géographe grec Ptolémée a parlé d'une tour de pierre à travers les montagnes, au-delà de laquelle se trouvait la terre de Seres, la source secrète de la soie. Certains pensent qu'il se tenait près de Tashkurgan. Dans les temps anciens, c'était le bord de la Chine et la frontière du monde connu.

    Au-delà de la ville, la route s'ouvrait sur une large vallée d'herbes sèches et de rochers. Sous les sommets enneigés, un troupeau de chameaux paissaient, comme s'ils attendaient d'être embauchés pour la prochaine caravane. Nous nous sommes arrêtés pour discuter avec un chamelier tadjik. Vêtu d'un manteau bleu, sa barbe grisonnante pointue sur sa peau noircie par le soleil, il était assis à califourchon sur un âne. Le trajet jusqu'à la ville dura plusieurs jours et il ne semblait pas pressé. A proximité, sur les rives d'une rivière sinueuse se trouvait un ancien poste de relais de la route de la soie, où ses ancêtres auraient peut-être fait leurs adieux aux caravanes de chameaux. Le berger leva la main en se séparant. Hudar hafiz, a-t-il dit en wakhi, la langue tadjike. Au revoir.

    Mehrbani, répondis-je en pressant mes paumes l'une contre l'autre. Merci.

    David Sanger est un photographe de voyage et écrivain basé à Albany, en Californie. Il a été nommé photographe de voyage de l'année 1998 par la Society of American Travel Writers.&lt


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    « Cela montre un visage et une tête tournés vers sa droite, avec des seins et un ventre dodu, des épaules. Détail très remarquable sur cette photo.

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    QU'EST-CE QUE LA PARÉIDOLIE ?

    De nombreux scientifiques pensent que voir des objets étranges, comme un «cercueil» sur Mars, est un simple cas de paréidolie.

    Il s'agit d'une réponse psychologique au fait de voir des visages et d'autres objets importants et quotidiens dans des endroits aléatoires.

    C'est une forme d'apophénie, c'est-à-dire lorsque les gens voient des modèles ou des connexions dans des données non connectées.

    Il y a eu de nombreuses occasions où les gens ont prétendu voir des images et des thèmes religieux dans des endroits inattendus, en particulier les visages de personnalités religieuses.

    Beaucoup impliquent des images de Jésus, de la Vierge Marie et du mot Allah.

    Par exemple, en septembre 2007, un callus sur un arbre ressemblait à un singe, amenant les croyants de Singapour à rendre hommage au dieu singe.

    Un autre exemple célèbre était celui où le visage de Mary était un sandwich au fromage grillé. Des images de Jésus ont même été repérées à l'intérieur du couvercle d'un pot de marmite et dans une pomme de terre.

    Depuis que l'image a été téléchargée sur Facebook, un certain nombre de personnes ont dit qu'elle ressemblait au monstre facehugger montré dans le film de 1979, Alien.

    Le «crabe» peut être vu sur une image prise par le rover martien Curiosity, qui montre une formation qui ressemble à une bouche de grotte sur la planète rouge.

    "Il n'y a aucun groupe qui serait plus heureux de voir une telle chose que les 500 scientifiques du monde entier qui travaillent sur ce rover Curiosity", a déclaré Vasavada à CNN.

    "Jusqu'à présent, nous n'avons rien vu de si évident qu'il serait similaire à ce que sont ces affirmations."

    Il attribue les observations à une astuce de l'esprit, la paréidolie connue - la réponse psychologique à la vue d'objets familiers dans des endroits aléatoires.

    C'est une forme d'apophénie, c'est-à-dire lorsque les gens voient des modèles ou des connexions dans des données aléatoires et non connectées.

    Les yeux humains peuvent repérer des visages dans leur environnement et cela les aide à reconnaître des amis dans une foule, à déterminer la vitesse à laquelle une voiture roule et à voir des modèles.

    "Nous avons des caméras HD couleur sur ce rover qui dépassent de loin tout ce qui a jamais été envoyé sur la planète auparavant", a-t-il ajouté.

    Plus tôt ce mois-ci, des chasseurs extraterrestres ont déclaré avoir repéré un mystérieux «crabe facehugger» sur Mars se cachant dans une grotte

    Certains chasseurs d'ovnis ont dit que le "crabe" sur Mars est similaire à celui montré dans le film de 1979, Alien (photo). D'autres disent qu'il pourrait s'agir d'une "araignée extraterrestre"

    "Pourtant, pour trouver ces choses qui font croire à votre cerveau que c'est une sirène ou autre, vous devez zoomer là où il y a une sorte d'ombre floue à ce stade."

    Seth Shostak, directeur du Center for SETI Research, affirme que nous avons également tendance à utiliser cette capacité pour « enrichir notre imagination » et reconnaître des formes significatives, même lorsqu'elles ne sont pas là.

    "Ceux qui m'envoient [des images] sont généralement assez excités, car ils prétendent que celles-ci ressemblent souvent à quelque chose que vous ne vous attendriez pas à trouver sur la surface rouillée et poussiéreuse de la planète rouge", a-t-il déclaré.

    «C'est généralement une sorte d'animal, mais parfois des objets encore plus étranges tels que des pièces automobiles. Peut-être qu'ils pensent qu'il y a des voitures sur Mars.

    Alors que les théoriciens du complot qui voient la tête d'Obama sont largement moqués, nous pouvons tous souffrir de paréidolie.

    L'objet mystérieux (à gauche) a été repéré pour la première fois par UFO Sightings Daily qui a découvert la photographie dans les archives de la Nasa. Ils prétendent qu'il pourrait s'agir d'un iguane fossilisé

    Une étude publiée l'année dernière dans la revue Cortex a révélé que les participants « voyaient » des visages ou des lettres dans des images abstraites près de 40 % du temps.

    Les chercheurs ont également analysé les réponses du cerveau à la vue des visages dans des motifs et ont découvert que la reconnaissance se produit dans le cortex frontal et visuel.

    "La plupart des gens pensent qu'il faut être mentalement anormal pour voir ce type d'images, donc les personnes signalant ce phénomène sont souvent ridiculisées", a déclaré le chercheur principal, le professeur Kang Lee de l'Université de Toronto.

    «Mais nos résultats suggèrent qu'il est courant que les gens voient des caractéristiques inexistantes, car le cerveau humain est uniquement câblé pour reconnaître les visages.

    "Même lorsqu'il n'y a qu'une légère suggestion de traits du visage, le cerveau l'interprète automatiquement comme un visage."


    Nara-kōen

    La route la plus agréable vers Nara-kōen (奈良公園) est le long de Sanjō-dōri, qui traverse le quartier central et vous amène près de Sarusawa-ike (猿沢池) avec la pagode à cinq étages s'élevant des arbres sur votre gauche. La pagode appartient à Kōfuku-ji (興福寺), qui au VIIIe siècle était l'un des grands temples de Nara. Founded in 669 AD by a member of the Fujiwara clan, it was moved to its present location when Nara became the new capital in 710.

    The prime draw here is the fine collection of Buddhist statues contained in the Tōkon-dō (東金堂) and the Kokuhōkan (国宝館). The Tōkon-dō, a fifteenth-century hall to the north of the Five-Storey Pagoda, is dominated by a large image of Yakushi Nyorai, the Buddha of Healing. He’s flanked by three Bodhisattvas, the Four Heavenly Kings and the Twelve Heavenly Generals, all beady-eyed guardians of the faith, some of which date from the eighth century. Perhaps the most interesting statue, though, is the seated figure of Yuima Koji to the left of Yakushi Nyorai depicting an ordinary mortal rather than a celestial being, it’s a touchingly realistic portrait.

    The modern Kokuhōkan is a veritable treasure-trove of early Buddhist statues. The most famous image is the standing figure of Ashura, one of Buddha’s eight protectors, instantly recognizable from his three red-tinted heads and six spindly arms. Look out, too, for his companion Karura (Garuda) with his beaked head. Though they’re not all on display at the same time, these eight protectors are considered to be the finest dry-lacquer images of the Nara period. The large bronze Buddha head, with its fine, crisp features, comes from an even earlier period. Apart from a crumpled left ear, the head is in remarkably good condition considering that the original statue was stolen from another temple by Kōfuku-ji’s warrior priests sometime during the Heian period (794–1185). Then, after a fire destroyed its body, the head was buried beneath the replacement Buddha, only to be rediscovered in 1937 during renovation work.

    Nara-kōen’s deer

    The large, grassy areas of the park are kept trim by more than a thousand semi-wild deer. They were originally regarded as divine messengers of one of Kasuga-jinja’s Shinto gods, and anyone who killed a deer was liable to be dispatched shortly after.

    During World War II their numbers dwindled to just seventy, but now they’re back with a vengeance – which can make picnicking difficult and presents something of a hazard to young children try to avoid areas where vendors sell special sembei (crackers) for feeding the deer.


    Viral News about an ‘Ancient Buddha’ Statue

    There are images of the supposed “Buddha” all over social media right now, but what’s the real story behind the artwork’s history and origins? There are a couple of very different ideas being reported.

    The huge headless ‘Buddha’ statue was discovered in a residential complex in Chongqing, southwest China. ( Photo by Weibo user ” 现在“)

    Last week, Archaeology News Network reported that this is a Buddha statue and that a resident in the apartment complex with the surname Yang says that there was a temple near the statue years ago and “I heard the Buddha statue was built nearly a thousand year ago.”

    A 60-year-old resident has also stated that the statue has been known about for some time before this re-discovery. That person said, “The statue was here when I was young. There was a head on it but was later damaged.” When the Archaeology News Network made their report on the statue they concluded by saying that “The local authority of cultural relics has launched an investigation.”


    Love Finds Temple of Love — and Dogs

    In a dog world filled with fascinating personalities and marquee names, Iris Love was a standout. A breeder of champion Dachshunds – which she named after the ancient gods and goddesses whose temples and artifacts so fascinated her – Love was also associated with a number of top-winning Pekingese: She co-owned “Malachy” (Ch. Palacegarden Malachy), who won Best in Show at the Morris & Essex Kennel Club in 2010 and as well as at the Westminster Kennel Club show in her native New York City in 2012. When she passed earlier this month at age 87, Love was one of the owners of another high-profile Pekingese handled by David Fitzpatrick: GCh. Pequest Wasabi, who won the 2019 AKC National Championship before he was even two years old, and who is currently the top show dog of any breed in the country.

    Best known amongst fanciers for her love of Dachshunds, Love spent much of her life promoting the qualities she loved about her championship line. “Dachshunds are courageous to the point of brashness,” she said to the New York Times in 1996. “They’re also good strategists and very affectionate, although they can be a bit of the snob, too.”

    Love made her name in archaeological circles in 1969 with the discovery of the long-lost Temple of Aphrodite at Knidos on the Anatolian coast of modern-day Turkey. On a sweltering July day – just as Neil Armstrong was taking his first steps on the moon – Love spotted the circular temple dedicated to the Greek goddess of love. The ensuing headlines – “Love Finds Temple of Love” – made a celebrity out of the thirtysomething archaeologist, whose penchant for miniskirts and frequent use of the word “darling” made quite a contrast to her often fusty male colleagues.


    Chinese artist Sui Jianguo puts Mao to rest in colorful metaphor

    1 of 3 JIANGUO16_0087_el.jpg Sui with his piece Legacy Mantle 3-10, 2004 painted fiberglass Sui Jianguo is a noted Chinese sculptor whose work is on display at the Asian Art Museum, Event on 2/3/05 in San Francisco Eric Luse / The Chronicle Eric Luse Show More Show Less

    2 of 3 JIANGUO16_0154_el.jpg Sui with his piece Legacy Mantle 1, 1997 painted fiberglass Sui Jianguo is a noted Chinese sculptor whose work is on display at the Asian Art Museum, Event on 2/3/05 in San Francisco Eric Luse / The Chronicle Eric Luse Show More Show Less

    When Sui Jianguo needed a folkloric clay Mao Zedong from which to cast his fiberglass Mao, he went to the source: Yanan, the once-remote Chinese city where Mao and his Communist peasant army retreated and holed up after the grueling, deadly Long March of 1934-35. It became the spiritual center of the revolution they won 14 years later.

    Mao statues are made there in profusion. But Sui, a Beijing sculptor with many things on his subtle mind, had a hard time convincing the craftsman he hired to make this Mao lying on his side, lost in sleep. The late Communist leader was always depicted standing, often with an arm extended in a gesture of paternal omnipotence. To show him lying down like a mortal didn't seem right, even more than two decades after his death. But once the artisan saw the connection to famous images of the sleeping Buddha, he did Sui's bidding.

    "Mao always seemed like a god," says Sui, 48, a slim man with a mustache and small, under-the-chin goatee, standing near his monumental "Sleeping Mao" at San Francisco's Asian Art Museum. "Now, he sleeps like everyday people. I'm putting him to rest. This way, I can grow up."

    In this cool-looking piece, the man who was at the center of his nation's convulsive history for a half century rests atop a roiling bed of colors made with 20,000 toy dinosaurs made in China. These masses of marching green stegosauruses and blue triceratops -- handy symbols of the so-called "rising economic dragon" that supplies and consumes a large chunk of global market goods -- form a map of Asia. Mao dreams as the disorderly continent churns beneath him.

    "It's life moving," says Sui, who apologizes for his poor English but gets the point across. "Maybe someday he'll wake up, I don't know," the artist adds with a laugh.

    A professor at Beijing's Central Academy of Fine Art, Sui was trained in Western-based Socialist Realism during the Cultural Revolution. These days, he tilts that tradition on its ear in ironic works that address China's modern past, its cultural and economic transformation and the dead utopianism of its once-deified leader.

    The Asian Art Museum is showing 14 of Sui's pieces in a show called "The Sleep of Reason." The title was cooked up by guest curator Jeff Kelley, who thought of Goya's famous etching "The Sleep of Reason Produces Monsters" after seeing Sui's disturbing piece.

    The show also features giant empty Mao jackets that carry suggestions of contemporary fashion and hollow philosophy, and dinosaurs of varying size and substance that deal with the illusory nature of things and the danger of omnivorous economic expansion. Life-size Michelangelo figures, cast in fiberglass and painted white to suggest marble, come draped in Mao suits.

    Then there are big, gun-metal-gray jackets, stout headless forms he titles "Legacy Mantle." "Yes, they're shells," Sui says. Once a symbol of the revolution -- the plain suit was designed as a statement of democracy by the early 20th century leader Sun Yat-Sen -- the Mao threads Sui makes suggest "the utopian idea now is a shell." (Kelley thinks of them as empty suits, with all the phrase connotes).

    "The social situation has changed a lot," says Sui, standing before a row of gleaming jackets in candy-colored blue, lime and orange. "From symbol of revolution 100 years ago, it's become very -- I don't know the word -- like fashion. Some movie stars or musicians wear them."

    In other works, Sui confounds one's sense of scale and weight. A small orange brontosaurus and blue T. rex appear to be standard plastic toys. They're lead-filled bronze.

    "For me," Sui says, "it's like something in your life, that seems light, seems colorful, but in fact, it's very heavy, not like surface."

    A similar disjunction is at play in the comically menacing 13-foot red dinosaur, baring its teeth behind the bars of a red steel cage parked in front the museum's Larkin Street entrance. The clawed, bubble-skinned beast, which has "Made in China" stamped on its belly, looks like some overgrown plastic import. But it's bronze. Sui, for whom red means revolution and force of spirit, was unfamiliar with the phrase "red menace," but he seemed to appreciate it.

    The red monster suggests China's growing capitalist economic power, "which in some ways is not so good for China, for the environment and human life," Sui says. "I don't want him to continue getting bigger. You know, when the big dinosaur is out of the cage, it's like a big toy. But when I put it in a cage, in some ways it seems to have a life."


    Voir la vidéo: Un squelette découvert dans une statue de Bouddha